آخر

Nova Scotia Joy Ride: استكشاف أفضل ما في ساحل نورثمبرلاند


كان المهاجرون الاسكتلنديون من أوائل الأوروبيين الذين استقروا في هذه المنطقة الساحلية من نوفا سكوشا. من هاليفاكس إلى بوغواش ، تعد الرحلة على الطريق أفضل طريقة لاكتشاف الشواطئ الرملية في المنطقة والمواقع التاريخية والمزارع وكروم العنب والمأكولات الطازجة والضيافة الأصيلة.

ابدأ محركاتك!

هاليفاكس إلى أنتيجونيش
كانت هاليفاكس مكانًا مثاليًا لبدء رحلتي على الطريق. هناك الكثير من التاريخ هنا لدرجة أنني كنت أميل إلى قضاء كل وقتي في مشاهدة المعالم. من بين أفضلها موقع Citadel التاريخي الوطني والمتحف البحري للمحيط الأطلسي ومتحف الهجرة الوطني الكندي في الرصيف 21. ويتم أحيانًا مقارنة الأخير ، حيث مر مليون مهاجر من 1928-1971 ، بجزيرة إليس.

بينما كنت أتوجه عبر الريف نحو ساحل نورثمبرلاند ، توقفت عدة مرات على طول الطريق. من الجدير بالذكر أنه خلال هذه الرحلات ، لاحظت بعض الأسماء الصوتية غير العادية في منطقة نورثمبرلاند ، والتي تعود أصولها إلى Mi’kmaws (مجموعة من السكان الأصليين في نوفا سكوشا).

بعد القيادة حول ترورو وزيارة حديقة فيكتوريا ، اتجهت شمالًا على طول الطريق السريع 102 لحوالي ساعة باتجاه إيرلتون ومزرعة شوجر مون. تنتج مزرعة السكر هذه التي تديرها عائلة عدة أنواع من بعض أفضل شراب القيقب على هذا الكوكب - من الخفيف إلى الزبداني إلى الغني واللذيذ. هذه الجوهرة غير المعروفة هي وجهة السكان المحليين الذين يأتون للاستمتاع ببوفيه شهي مثل Sugar Moon Classic ، والذي يضم كل ما يمكنك تناوله من الحبوب الكاملة وفطائر اللبن مع شراب القيقب والفاصوليا المخبوزة والنقانق (16 دولارًا كنديًا).

بينما واصلت إلى الشمال ، دخلت مدينة نيو جلاسكو ، الواقعة على ضفاف نهر شرق بيكتو. خذ بعض الوقت في التجول في المدينة لمشاهدة العديد من متاجر البيع بالتجزئة ، لكنك سترغب في التأكد ، كما فعلت أنا ، من جدولة توقيتك ليتزامن مع عرض في مسرح ساحة غلاسكو. يستضيف مركز الفنون المسرحية الداخلي / الخارجي كل شيء من الدراما إلى الكوميديا ​​إلى الأحداث الموسيقية الكبرى.

كانت محطتي الأخيرة لهذا اليوم في أنتيغونيش. تحتوي هذه المدينة الصغيرة الساحرة على بعض المحلات الصغيرة الرائعة ومحلات البيع بالتجزئة والمطاعم. لتناول العشاء ، قم بالحجز في مطعم Gabrieau's Bistro. الشيف مارك غابريو شغوف بالطعام والنبيذ وسيقدم لك عشاءًا متعدد الأطباق سيكون تجربة لا تُنسى حقًا.

من أنتيغونيش إلى بيكتو
يوفر الطريق 337 من أنتيغونيش طريقًا خلابًا على طول الساحل محطتي التالية: كيب جورج وميثاق التونة الزرقاء الزعانف في نورثمبرلاند. إذا قمت بإجراء ترتيبات مسبقة ، يمكنك الانضمام إلى الكابتن MacGillivray وطاقمه على متن ايمي ولورا لرحلة صيد مستأجرة.

أثناء قيادتي على طول الطريق السريع باتجاه بيكتو ، صادفت مناظر طبيعية رائعة وصورًا فوتوغرافية ، بما في ذلك منارة كيب جورج التي يبلغ ارتفاعها 360 قدمًا والأحمر والأبيض. تم بناء المنارة في الأصل عام 1861 ، وأعيد بناؤها عدة مرات ، آخرها في عام 1961.

هذه بلد الأسماك والشوودر. ومع ذلك ، فإن العثور على السمك والبطاطا الجيدة يمكن أن يكون اقتراحًا ناجحًا أو خاطئًا. عند وصولك إلى Pictou ، انتقل على طول رصيف الميناء إلى Waterfront Fries. يقع هذا العمل العائلي الصغير الجديد في كشك على الماء مباشرةً ويقدم السمك ورقائق البطاطس باستخدام سمك الحدوق الطازج المخفوق يدويًا من وصفة عائلية قديمة. السمك والبطاطس خفيفة ومقرمشة وبعض أفضل ما ستجده في أي مكان.

يوفر Pictou Lodge Beach Resort على الساحل الشمالي لأمبرلاند فترة راحة رائعة لهذا اليوم. يتميز النزل بأكواخ وشاليهات خشبية تطل جميعها مباشرة على المياه. يقوم الشيف هنا ببعض الأشياء المدهشة مع المأكولات البحرية ويشتهر المنتجع بمذاق المأكولات البحرية في نوفا سكوتيا. لقد تناولت أفضل أنواع الكركند الطازجة في أي مكان لتناول العشاء ، وهي طريقة مثالية لإنهاء المساء.

Pictou إلى Tatamagouche
بعد الإفطار في Pictou Lodge (جرب كعك السمك الرائع) ، قمت بتسجيل الخروج وذهبت إلى الطريق مرة أخرى في رحلة قصيرة إلى منطقة الواجهة البحرية لزيارة Hector Heritage Quay. هنا ، وجدت نسخة طبق الأصل بالحجم الكامل للسفينة الشراعية ، the هيكتور، بالإضافة إلى مركز تفاعلي متعدد الطوابق.

بعد ذلك ، مشيت إلى متحف نورثمبرلاند لمصايد الأسماك لأتعلم كل شيء عن الكركند ، وهو جزء مهم من تاريخ واقتصاد هذه المنطقة. منذ الثمانينيات ، كان هناك انخفاض مطرد في الكركند ، وهذا المشروع هو محاولة لإعادة توطين الأنواع من خلال برنامج تبني الكركند. في الموقع ، يمكنك رؤية العملية بأكملها تتكشف ، من الطفولة إلى الهدف النهائي - الإصدار. يعد Blueberry أحد أكثر أنواع الكركند غرابة ، وهو شذوذ وراثي عمره 20 عامًا ولونه أزرق غامق مرقط.

لتناول طعام الغداء ، تمشيت إلى شورت بريدز السيدة ماكجريجور في ووتر ستريت. تشمل الاختيارات السندويشات والحساء ومجموعة متنوعة من كعكة الغريبة محلية الصنع ، والتي تم اختيارها كواحدة من الأفضل في كندا.

إذا كنت تحب اللافندر ، فلا داعي للسفر إلى جنوب فرنسا للعثور عليه. اسلك الطريق 6 في رحلة مدتها 15 دقيقة إلى مزرعة Seafoam Lavender على طول مضيق Northumberland.

في طريقي إلى محطتي الأخيرة ، ضربت شاطئ Rushton's لأمرح في الأمواج واستمتع بأشعة الشمس الجميلة والمياه الدافئة.

عندما أسافر ، أحب العثور على مناطق جذب خفية وأماكن إقامة غير عادية. كان هذا صحيحًا بالتأكيد في مسكني طوال الليل ، سيارة سكة حديد تم تحويلها ، في Tatamagouche Train Station Inn. تم تجهيز الغرف بمناطق جلوس وحمامات ودش وتلفزيونات وكل سحر وأجواء حقبة ماضية.


أصيلة نوفا سكوتيا فلاي درايف

من خلال وعد المرونة الخاص بنا ، سنقدم لك أكثر الشروط مرونة المتاحة من موردينا وشركائنا الموثوق بهم - بدون محاذير ، ولا رسوم إدارية. متاح في جميع العطلات المحجوزة بحلول 11 يونيو 2021 ، للسفر حتى 30 نوفمبر 2021.

يسلط الضوء

  • استمتع بجولة متعمقة ومستقلة في نوفا سكوشا وأنت تقود سيارتك من هاليفاكس إلى ليسكومب ميلز
  • قم بزيارة مستوطنة Lunenburg الاستعمارية - أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو
  • قم بقيادة Cabot Trail ، بين أروع الطرق في كندا و # 039
  • قم بإلقاء نظرة على خليج فندي وتجويفه المد والجزر الشهير
  • اكتشف الشواطئ البكر والمنارات التاريخية والمتنزهات الوطنية المذهلة

باختصار

  • 2 ليالي هاليفاكس
  • 2 ليالي ونينبورج
  • ليلة واحدة شرق كمبتفيل
  • 2 ليالي أنابوليس رويال
  • ليلة واحدة ولففيل
  • 2 ليالي والاس
  • 2 ليالي إنغونيش
  • ليلة واحدة لويسبورغ
  • ليلة واحدة شارلوس كوف
  • ليلة واحدة ليسكومب ميلز

كيفية استكشاف المقاطعات البحرية الكندية

حديقة مرتفعات كيب بريتون الوطنية ، نوفا سكوشا

مع رحلات أقصر بكثير من المملكة المتحدة وأيرلندا مقارنة بالغرب ، يمكنك في كثير من الأحيان إجراء المزيد في رحلة واحدة. أفضل طريقة للتجول في هذه المنطقة هي القيادة الذاتية. الطرق هادئة وتتم صيانتها جيدًا بشكل عام. وعلى عكس الغرب ، فإن القيادة لا تزيد عن خمس ساعات.

يمكنك قيادة الحلقة التي تأخذ في نوفا سكوشا ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد ، وتبدأ وتنتهي في هاليفاكس. بدلاً من ذلك ، يمكنك استكشاف نوفا سكوشا أو نيو برونزويك (عبر هاليفاكس) بعمق في رحلات قائمة بذاتها.


TR - الجزء 2 - وقتنا في نوفا سكوشا

لقد كتبت تقرير رحلة طويلة جدًا لذا قسمته إلى قسمين. هذا الجزء هو الوقت الذي كنا نسير فيه حول نوفا سكوشا. الجزء الأول هو حقائق الرحلة والأيام التي قضيناها في القيادة إلى NS والعودة إلى المنزل. حتى تقسيمها لا يزال طويلًا جدًا - آسف للاستمرار ، أردت فقط مشاركة مغامرتنا.

خميس 5 - من النوم الجيد ليلاً ثم النزول لتناول الافطار ثم في طريقنا. كنا متجهين إلى Digby على متن العبارة. لقد حجزنا مسبقًا عبر الإنترنت ، لذا لم يكن هناك ما نفعله سوى الظهور. وصلنا حوالي الساعة 11 صباحًا وذهبنا في الصف الذي قيل لنا. كنا هناك قبل ساعة - يوم ممطر لذلك لم نجرؤ على الابتعاد كثيرًا عن السيارة. بمجرد وصول العبارة وبدء تحميل السيارات / الشاحنات ، بدأنا نشعر بالقلق بعض الشيء لأن عشرات السيارات / الشاحنات التي وصلت بعدنا كانت على متنها أمامنا وكانت لدينا رؤى بأننا عالقون في الخلف. كنا في المجموعة الأخيرة المكونة من حوالي 10 سيارات على متنها وتبين أننا كنا في المنتصف ، لذا فقد كنا السيارة الخامسة التي تنطلق بمجرد وصولنا إلى Digby.

أحببت ركوب العبارة من سانت جون إلى ديجبي. هناك مساحة كبيرة للتجول على القارب - صالات على مستويات مختلفة ، ومكتب للمعلومات السياحية ، وفيلم مجاني وكويثوليوود ومثل معروض في الصالة الرئيسية ، وفيلم معلومات عن المد والجزر / المنطقة ، وكافتيريا ، ومقهى وهدية متجر. لقد كان معبرًا سلسًا وأنا سعيد لأننا اخترنا دخول نوفا سكوشا بهذه الطريقة على الرغم من أنها بدت باهظة الثمن بعض الشيء - 182 دولارًا في اتجاه واحد.

بمجرد الهبوط في Digby ، ذهبنا للعثور على Bayside Inn ، 115 Montague Row ، الذي يسهل العثور عليه. قمنا بتسجيل الوصول وكنت سعيدًا بغرفتي - في المقدمة مباشرةً حتى أتمكن من رؤية & quotaction & quot في الشارع ومشاهدة الميناء ، وفتحت النوافذ للاستمتاع بنسيم لطيف. تم تزيين B & ampB / Inn بشكل جيد للغاية مع العديد من حوائط اللحاف التي صنعتها تيريزا والكثير من الزخارف البحرية. كان أحد الأماكن المفضلة في المنزل هو الشرفة الأمامية الكبيرة / غرفة التشمس - كان من الجيد الجلوس هناك ومشاهدة المياه أو الأشخاص الذين يمرون. أقمنا هنا لمدة ليلتين ، انقسمنا لليلة واحدة على جزيرة برير. كانت هذه أول تجربة لنا في B & ampB ولا أعتقد أننا أشخاص B & ampB على الرغم من أنني استمتعت بليلتين هنا. أوصى بوب ، المالك ، مقهى Boardwalk ، 40 Water St ، لتناول العشاء ، لذلك ذهبنا إلى هناك وسعدنا جدًا بالوجبة. تجولنا في جميع أنحاء المدينة قليلاً ونزلنا بالمياه - أحببت Digby كثيرًا. ارجع إلى B & ampB للتهدئة ، وتحقق من ما يحدث على Big Brother وسميها ليلة.

الجمعة 6 - ذهب لتناول الإفطار وكان سعيدًا بالخيارات بما في ذلك الخبز والكعك محلي الصنع وكذلك البيض المطبوخ المخصص على العرض. انطلقنا إلى جزيرة Brier وأردنا الوصول إلى هناك مبكرًا حيث تم حجز رحلة لمشاهدة الحيتان في الساعة 2:30. توقفنا عند شاطئ Sandy Cove - قوس كبير جميل للشاطئ ، هادئ للغاية مع تحطم الأمواج على الشاطئ. كان بإمكاني البقاء هنا لعدة ساعات بسهولة ولكن كان علينا الاستمرار في طريقنا.

العبارات من Digby Neck إلى Long Island (Grand Passage) ومن Long Island إلى Brier Island (Petit Passage) تكلف 5.50 دولارًا مقابل السيارات (تم جمعها بمجرد أن تقود سيارتك إلى العبارة) ، والمشاة مجانيون. تصطف السيارات على طول حاجز الحماية على الطريق وتنتظر حتى يلوح بك أحد على متن العبارة على متنها. أحب الطريقة التي يشحنون بها في اتجاه واحد فقط - أفضل بكثير من القلق بشأن إيجاد تغيير في كل معبر. على الرغم من أنه من المفترض أن تكون العبّارات على جدول زمني ، إلا أن العبّارة من Digby Neck إلى Long Island غادرت نصف ساعة مبكرًا ، لذلك اضطررنا إلى الانتظار لفترة أطول حتى تغادر واحدة من Long Island إلى Brier Island ، لكن كان يومًا جميلًا لذا لم يكن يومًا رائعًا. مشكلة. كنت جالسًا في السيارة ، أنظر إلى السماء ، على العبارة المتجهة إلى جزيرة برير ، عندما لاحظت شيئًا - كان حوتًا! كنت أسبح بين هاتين الجزيرتين - يا له من ترحيب كبير!

بعد وصولنا إلى جزيرة برير ، ذهبنا إلى The Lighthouse Cafe ، 225 Water St ، لتناول مشروب. لقد أحببت هذا المقهى الصغير بالفعل أكثر من مطعم Brier Island Lodge وتوقفنا هنا عدة مرات لتناول شيء ما لتناول الطعام أو الشراب خلال فترة وجودنا على الجزيرة. لقد ألقينا نظرة سريعة على متجر الهدايا المجاور ثم ذهبنا لتسجيل الوصول في منزلنا طوال الليل. أقمنا في The Bay of Fundy Guesthouse ، 143 Second St ، وهو منزل ضخم. لقد أحببنا المنزل وسعدنا بحظنا في العثور عليه - sidenote - لدي خيال نشط للغاية ولم أستطع المساعدة في الشعور بأن هذا سيكون الإعداد المثالي لفيلم مخيف وحاولت عدم التفكير في الاحتمال من كونها مسكونة. -> بيني جراهام يمتلك / يدير بيت الضيافة هذا بالإضافة إلى Bay of Fundy Inn المجاور وجولة Mariner Cruises Whale Watching. كانت بيني ترحب بالمرشد / المضيف المثالي في رحلة مشاهدة الحيتان التي أخذناها في وقت لاحق من اليوم.

لقد قررنا الذهاب لمشاهدة الحيتان أثناء وجودنا في جزيرة برير ، على الرغم من أنني كنت قد مررت 3 مرات من قبل في مواقع أخرى ولم يكن كل ما أعجب بالتجارب. كانت هذه رحلة رائعة! كانت رحلات القارب البحرية المستخدمة في القارب مثالية - الكثير من المساحة للتجول لمشاهدة الحيتان بغض النظر عن المكان الذي قرروا الظهور فيه ، والكثير من المقاعد سواء في الظل أو تحت أشعة الشمس الساطعة وغطاء علوي & quot ؛ يمكنك الوصول إليه عن طريق سلم للحصول على إطلالة كاملة على البحر بزاوية 360 درجة.

لقد رأينا العديد من الجولات! لقد رأينا عددًا قليلاً من الحيتان الأم مع صغارها ، والكثير من الحيتان المنفردة ، وفي النهاية تم علاجنا بحوت واحد لابد أنه صفع ذيله على الماء 50 مرة على الأقل - في محاولة لإخراج تلك الحظائر الرقيقة. كانت الرحلة رائعة وأعتقد أن الجميع كان مرهقًا بعض الشيء من اندفاع الأدرينالين لجميع المشاهد. كان من الجيد الاسترخاء مع فنجان من الشوكولاتة الساخنة في طريق العودة إلى قفص الاتهام.

بعد مشاهدة الحيتان ، عدنا إلى المنزل قليلاً ثم ذهبنا إلى مطعم Brier Island Lodge لتناول العشاء. كانت الوجبة جيدة لكنني كنت أتوقع حقًا أن تكون أفضل بكثير. المنظر جميل للغاية ولكن الوجبة كانت متوسطة فقط ، وكان أفضل جزء منها هو البسكويت الذي بدأونا به. كان هناك 4 طاولات مشغولة فقط في المطعم ، لذا ربما كان الموظفون يشعرون بالملل بعض الشيء حيث سيأتي النادل أو نادل آخر بجانب طاولتنا كل دقيقة أو دقيقتين لمعرفة ما إذا كان كل شيء (كل شيء تم تقديمه لنا) على ما يرام أو لشرح ذلك قائمة المطعم ، والطعام ، والتاريخ ، والعرض ، وما إلى ذلك - قليلاً فقط منتبهة جدًا. لقد حاولت في الأصل حجز أماكن إقامة في Brier Island Lodge ، لكنني لم أسمع أي رد منهم - لحسن الحظ بالنسبة لنا ، اقترح Matinee111 على TripAdvisor إقامة Mariner Cruises & amp الإقامة وشعرنا بأننا محظوظون جدًا لأننا بقينا / أبحروا معهم.

أثناء وجودنا في جزيرة Brier ، ذهبنا إلى Western Lighthouse و Northern Light و Pond Cove للمشي على الشاطئ الذي كان لطيفًا للغاية. الجزيرة جميلة وكنا سعداء للغاية لأننا تمكنا من قضاء الليل هناك ، وكان من الممكن أن تكون بضع ليال أخرى رائعة ولكن كان هناك الكثير من الوقت الذي يمكننا تخصيصه لكل محطة.

السبت 7 - في طريق عودتنا إلى Digby توقفنا عند Whale Cove و Guliver & # 39s Cove للتنزه - أحب Guliver & # 39s Cove كثيرًا. عدنا إلى Boardwalk Cafe في Digby لتناول طعام الغداء - أردنا تجربة Mag Pyes ولكن تم إغلاقه لتناول طعام الغداء.

بعد الغداء سافرنا إلى أنابوليس رويال. كنت أتوقع الكثير لأنني شعرت بخيبة أمل. لم يكن هناك الكثير مما يحدث في هذه المدينة وكان يومًا عاصفًا للغاية ولم يساعد. تجولنا قليلاً ثم قررنا العودة إلى Digby. لقد تحدثنا إلى زوجين آخرين في B & ampB في اليوم السابق وذكروا مخبزًا ألمانيًا رائعًا في أنابوليس رويال حاولنا العثور عليه. لم نتمكن من العثور على المخبز وكنا في طريقنا إلى المنزل عندما مررنا به بالطبع. توقفنا ودخلنا للتحقق من ذلك. إنه مقهى ومطعم Sachsen ، 358 St.

سافر عائداً إلى Digby ودخل إلى Bayside Inn (مرة أخرى) وتجول في أنحاء المدينة مرة أخرى واسترخى.

الأحد 8 - حان الوقت لمغادرة ديجبي والانتقال حول الجزء الجنوبي من المقاطعة ، كان يومًا ملبدًا بالغيوم والرذاذ أثناء انطلاقنا - وهو تغيير كبير عن الأيام المشمسة والدافئة التي استمتعنا بها للتو. توقفنا في Gilbert & # 39s Cove Lighthouse في الطريق إلى أسفل ، كان الأمر يستحق التوقف. عدنا إلى الساحل على الطريق رقم 1 ، مرورين بالمجتمعات الصغيرة حتى وصلنا إلى كيب سانت ماري & # 39. مشينا حول هذه المنطقة قليلاً واستمتعنا بالمناظر.

بجوار كوخنا لقضاء الليلة في Cape View Motel & amp Cottages ، 124 John Doucette Rd ، في Mavillette Beach (شكرًا لك على هذا الاقتراح Lulu C). كان كوخنا جيدًا ، وكان الموقع رائعًا! لقد أوصلنا أغراضنا ولأن السماء كانت لا تزال تمطر قليلاً ، قررنا الذهاب إلى يارماوث لإلقاء نظرة حولها والعثور على بعض الغداء.

كان يارموث حزينًا ، إنه مؤلم حقًا منذ إلغاء خدمة العبارات من مين. هذا هو الموضوع الساخن الذي يتحدث عنه الجميع وقد تم اقتراح / الوعد بخدمة عبّارات جديدة ولكن كانت هناك مشكلات في ذلك ، ونأمل أن تتم إعادة خدمة العبارات وستزدهر يارماوث والمجتمعات المتضررة مرة أخرى. كان اليوم الأحد أيضًا وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها لهذا اليوم.

ذهبنا إلى مركز المعلومات السياحية وأوصى مطعم Rudder & # 39s للمأكولات البحرية & amp Brew Pub ، 96 Water St ، لتناول طعام الغداء. ذهبنا إلى هناك ووجدنا أنه مشغول للغاية (علامة جيدة) وكان الخادم ودودًا ولطيفًا للغاية. لقد طلبت المحار ويجب أن يكون واحد / عدة منهم قد توقف لأنني طلبت كيسًا بلاستيكيًا لأخذها معي في السيارة & quot فقط في حالة & quot. لست متأكدًا مما إذا كنت سأعود إلى هذا المطعم أم لا ، بالتأكيد لن أطلب المحار مرة أخرى. لا يبدو أن الحظ يحالفه الحظ مع البطلينوس في هذه الرحلة. أثناء وجودنا في يارموث ، ذهبنا أيضًا لرؤية Cape Forchu Lightstation - منارة لطيفة ومركز / متحف معلومات جيد.

بالعودة إلى كوخنا وقد تم تنظيفه حتى تمكنا من السير لمسافة طويلة على شاطئ مافيليت المذهل لغروب الشمس - النعيم! ثم نعود إلى كوخنا ليلاً.

الإثنين 9 - صباح مشمس جميل لذا بعد الإفطار (مشمول) اضطررت للعودة إلى الشاطئ في نزهة طويلة أخرى. Mavillette Beach + low tide = JOY في طريقنا ووجدنا أن متجر الحرف اليدوية At the Sign of the Whale كان مفتوحًا لذلك توقفنا واشترينا بعض الأشياء. اقترح روس ، في Cape View Motel ، أن ننزل من الطريق السريع عند المخرج 17 ونتابع 331 إلى LaHave ونستقل العبارة عبرنا للمتابعة إلى Lunenburg ، محطتنا التالية. لقد فعلنا ما اقترحه وكانت رحلة جميلة - ذات مناظر خلابة للغاية مع مدن صغيرة ، والكثير من المناظر المائية ، وما إلى ذلك.

بالطبع يمكنك & # 39t الذهاب إلى LaHave دون التوقف عند المخبز - كان لدينا شيء خفيف نأكله وأخذنا بعض المعجنات لوقت لاحق. بعد عبور العبارة الكبلية من LaHave إلى East LaHave - كانت التكلفة 5.50 دولارات وكانت رحلة سلسة للغاية إلى الجانب الآخر ، ممتعة.

بعد ذلك ، شقنا طريقنا إلى شاليهات Lunenburg Oceanview. أنا متأكد من وجود محيط في مكان ما ، لكنني لم أستطع التأكد من أنني كنت أراه. -> كان الكوخ الذي كان لدينا رائعًا وكان واين ، المالك ، ثروة من المعلومات ، فقد قدم لنا خريطة للمنطقة وعلامات على الكثير من الأماكن ذات الأهمية. توجهنا إلى ملعب الجولف للحصول على الصورة المطلوبة للمدينة ثم توجهنا إلى المدينة وتوقفنا وتجولنا. مرة أخرى لابد أنني كنت أتوقع الكثير. لقد وجدت Lunenburg جيدة جدًا ، نعم كانت جميلة ولكنها بدت سياحية للغاية ومبالغ فيها.

ذهبت إلى المتحف بينما كنت أتجول. انتهى بنا المطاف بالذهاب إلى The Knot Pub ، 4 Dufferin St ، لتناول العشاء - مكان يصعب رؤيته لأنه مبنى صغير يبدو أنه يمتزج بالأشجار والشجيرات - مررنا به عدة مرات قبل أن نكتشفه أخيرًا. لقد طلبنا كعك سمك القد وبرغر السلمون - أكل كل منا نصف ما طلبناه ثم قررنا أننا نحب بعضنا البعض بشكل أفضل لذا قمنا بالتبديل. كانت قائمة جيدة وكان مكانًا مزدحمًا - سأكون سعيدًا بالعودة. بالعودة إلى الشاليه الخاص بنا لقضاء الليل - نوم جيد جدًا على ملاءات رائعة ، سأحاول العثور عليها في مكان ما لنفسي.

الثلاثاء 10 - أردنا مكانًا لتناول الإفطار واقترح واين مطعم Dockside ، 84 Montague St. ذهبنا إلى هناك ونوصي به - طعام أساسي جيد مطبوخ جيدًا وإطلالات جيدة على الميناء. بعد الإفطار ، عدنا إلى الشاليهات لحزم أمتعتنا ونسير في طريقنا.

قررنا التحقق من The Ovens (حديقة الأفران الطبيعية) 326 Ovens Rd ، Riverport. هذه حديقة مملوكة للقطاع الخاص وتبلغ تكلفة الدخول إليها 8 دولارات. لقد حصلنا على خريطة لمسار Sea Cave Trail - أردنا سماع دوي الأمواج التي تضرب الجدران الخلفية للكهوف. لسوء الحظ ، نظرًا للوقت الذي كنا فيه هناك ، سمعنا المزيد عن اقتراح حدوث طفرة ، لكنها كانت لا تزال مسيرة لطيفة للغاية. أعتقد أن المد العالي و / أو الأيام العاصفة ستنتج أصوات المدافع التي كنا نأمل فيها. انتبه لأن الممر به صخور وجذور في منتصف المسار ومن السهل جدًا القيام برحلة إذا لم تكن منتبهًا. هناك عدد لا بأس به من السلالم للصعود / النزول لرؤية بعض الكهوف ولكن هذه كلها اختيارية وليست صعبة للغاية إذا كنت تأخذ وقتك. شعرنا أن الأمر يستحق الوقت للتوقف هنا.

المحطة التالية هي Mahone Bay وتوقف قصير في متجر Jo-Ann & # 39s Deli Market Bakeshop للحصول على بعض التغذية (كعكة القرفة والزبدة). أحببت خليج ماهون - أكثر من لونينبورج. لم يكن كبيرًا ولكن كان له شعور لطيف به واستمتعت بالسير في الشوارع والدخول إلى بعض المتاجر. شيء واحد أعجبني حقًا هو موقف السيارات العام المجاني والحمامات. بعد مغادرتنا من هنا ، سافرنا عبر تشيستر لأن الكتب الإرشادية تصفها بأنها مدينة على طراز نيو إنجلاند. لم نتوقف لاستكشافه لأنه كان صغيرًا جدًا وبدا باهتًا بعض الشيء بعد كل الألوان الزاهية لخليج ماهون.

بالأمس كنت قد قرأت عن The Nova Scotia Chowder Trail وفي البرنامج الصباحي على التلفزيون هذا الصباح كان لديهم ميزة عليه. يتميز Chowder Trail بـ 36 نوعًا مختلفًا من chowders في جميع أنحاء المقاطعة ، ولديك جواز سفر وتختمه عندما تطلب أحد هذه الطحالب في المطعم المشارك وتصوت لصالحك المفضل. كان المطعم المميز هذا الصباح هو Trellis Cafe في Hubbards. كنا نسير عبر هوباردز في طريقنا إلى هاليفاكس لذلك توقفنا لتناول بعض حساء الشودر. لقد طلبنا كل من الأسماك وحساء المأكولات البحرية ، وكلاهما كان جيدًا على الرغم من أنني أعتقد أن 10 دولارات / 16 دولارًا كان قليلاً على الجانب المرتفع لما حصلنا عليه.

في طريقنا مرة أخرى ووصلنا أخيرًا إلى هاليفاكس وتوجهنا إلى فندقنا لمدة أربعة أيام - Cambridge Suites، 1583 Brunswick St.

الأربعاء 11 - السبت 14 - هاليفاكس - بعد أسبوع من البلدات الصغيرة والشواطئ والحجرات المنعزلة والبيوت ، شعرت بالاعتداء من قبل هاليفاكس - كان الصوت مرتفعًا جدًا ، والكثير من الناس ، والكثير من السيارات ، والروائح كثيرة جدًا. الآن فهمت لماذا طلب مني القليل منكم تحديد وقتي في هاليفاكس والبقاء في المجتمعات الأصغر بدلاً من ذلك.

كانت إقامتنا في Cambridge Suites جيدة ولكنها ليست جيدة كما اختبرناها في فنادق Cambridge Suites الأخرى. الموظفون جيدون للغاية ومتعاونون ، الغرف لطيفة ولكنها تبدو مزينة بشكل صارم بعض الشيء ، ومراوح الحمام صاخبة بشكل لا يصدق ، والأبواب كلها تغلق بصوت عالٍ (ربما تكون متطلبات إغلاق رمز النار تسبب الضوضاء؟) ويمكنك سماع كل شخص يتحدث في الممرات. كان الإفطار لائقًا ولكن كانت هناك دائمًا طاولات غير واضحة بغض النظر عن مدى انشغال منطقة المطعم. الموقع كان جيدًا ، وقوف السيارات بسعر 16 دولارًا + ضريبة في اليوم أمر مزعج كما كان يدفع ضريبة التسويق اليومية.

إليك بعض الأشياء التي فعلناها أثناء إقامتنا في هاليفاكس. عندما قمنا بتسجيل الوصول ، حصلنا على خريطة تظهر وسط مدينة هاليفاكس ، والتي كانت لطيفة ، ولكن أفضل شيء كان على الجانب الآخر - كانت خريطة بيدواي. مشينا في Pedway في أول ظهر لنا واستخدمناه مرة واحدة على الأقل يوميًا لبقية إقامتنا. كان من الرائع تجنب بعض تسلق التل وكان مثاليًا للأيام الممطرة (آثار إعصار غابرييل).

تناولت الغداء يومًا ما في Murphy & # 39s على الواجهة البحرية - احتاج إلى برجر بعد أسبوع من السمك. لماذا تصر المطاعم على إتلاف اللحوم الجيدة تمامًا عن طريق وضع الكثير من الأشياء فيها؟ بعد تذوق الهامبرغر ، سألت النادل عما بداخله واكتشف أن هناك على الأقل 5 أعشاب / بهارات مختلفة. حسنًا ، على الأقل كانت البطاطس المقلية جيدة.

يوم آخر تناولنا طعام الغداء في The Battered Fish (شكرًا لهذه التوصية Lulu C). لا أطلب عادةً رقائق السمك ورقائق البطاطس ولكني فعلت ذلك هنا واعتقدت أنها كانت لذيذة. غالبًا ما تطلب R رقائق السمك & أمبير ؛ واعتقدت أنها كانت رائعة. أخذنا وجباتنا لتناول الطعام على طاولات النزهة خلف المتجر ، المطلة على الماء. اضطررنا إلى التخلص من بعض الطيور التي كانت تتطلع إلى سرقة وجباتنا. إذا كنا قد ذهبنا إلى هنا في وقت سابق في إقامتنا في هاليفاكس ، لكنا قد عدنا لتجربة شيء آخر. كان ذلك جيدا.

أخذ جولة في الحافلة البرية / المائية Harbour Hopper. لقد كنت أرغب في القيام بأحد هذه الأنواع من الجولات منذ فترة ، لذا قررت الذهاب إليها عندما رأيتها في هاليفاكس. كان 29.99 دولارًا + ضريبة لكل منا لمدة ساعة تقريبًا. لقد كانت تجربة ممتعة ولكن الجزء الأفضل كان تاريخ المدينة الذي سمعناه من دليلنا.

ذهب آر إلى القلعة ذات صباح بينما ذهبت إلى حدائق هاليفاكس العامة وطريق سبرينج جاردن وشارع أمبير ساوث بارك ، والتي كانت لطيفة للغاية. الحديقة / المتنزه هو الحجم المناسب تمامًا ، ليس كبيرًا جدًا وليس صغيرًا ، به العديد من المسارات والكثير من المقاعد وكان هادئًا للغاية حتى توقفت حافلتان سياحيتان. ->

توقفت أيضًا في Jennifers of Nova Scotia ، 5635 Spring Garden Rd - متجر حرفي رائع مليء بالأشياء المصنوعة في كندا الأطلسية - وجدت بعض الأشياء الرائعة التي يمكن شراؤها كتذكارات لرحلتنا. في الطريق إلى الواجهة البحرية ، توقفت عند The Old Burying Ground ، 1460 Barrington St at Spring Garden Rd. أنا & # 39m معجب كبير بالمقابر القديمة وهذا ذكرني بواحدة زرتها في بوسطن - علامات مماثلة على شواهد القبور القديمة.

أمضيت الوقت على الواجهة البحرية ، والمشي على الممشى الخشبي ، والتوقف في بعض المتاجر ، وتناول الطعام ، وما إلى ذلك. أحب فكرة الواجهة البحرية المتطورة لسكان المدينة. لقد ذهبت إلى سوق Halifax Farmer & # 39s ولكن لم يكن هناك الكثير منذ وصولي في فترة ما بعد الظهر ، وأعتقد أنه أكثر نشاطًا في الصباح.

في يوم الجمعة الممطر (بفضل Gabrielle مرة أخرى) ذهبنا إلى معرض الفنون وهو مجاني أثناء التجديدات (لمسة لطيفة!). لقد رأينا الفن المعروض عليهم بما في ذلك أعمال ومنزل مود لويس الذي كان ممتعًا - لقد سمعت عنها ولكنني لم أكن أعرف شيئًا تقريبًا عن عملها أو حياتها. أكلنا أيضًا في مطعم الجاليري & # 39 s Untitled Eats - وجبة جيدة.

كان إعصار غابرييل حديث المدينة لبضعة أيام - كانت السفن السياحية تصل مبكرًا أو تغادر مبكرًا. كانت هناك أمطار غزيرة في بعض الأماكن منه ، ولكن لم تكن هناك عاصفة شديدة بأي حال من الأحوال - كنت أتحدث إلى بعض أصحاب المتاجر المحليين على الواجهة البحرية وقد استمتعتنا بكل الضجة التي أحدثتها منافذ الأخبار.

ذات صباح توجهنا لزيارة Peggy & # 39s Cove. كنت أرغب تقريبًا في إلغاء هذه الخطة لأنني سئمت قليلاً من سماع الكثير عن هذا المكان - اعتقدت أنه سيكون فخًا للسائحين ولا يمكن أن يكون & # 39t على مستوى كل الضجيج. سعيد لأننا ذهبنا لأنني أحببته هناك حقًا. لا أستطيع تذكر الكثير عن المنارة الفعلية لكن المناظر الطبيعية الصخرية كانت رائعة. ارتدِ أحذية جيدة للاستكشاف - لا يمكننا تصديق عدد الأشخاص الذين رأيناهم يرتدون شبشب.

يوجد مطعم ومتجر هدايا من مستويين يحتوي على مجموعة متنوعة من السلع. قم بتسليم بطاقاتك البريدية المكتوبة والمختومة إلى الكتبة في المتاجر للحصول على إلغاء خاص لمنارة Canada Post Peggy & # 39s Cove - يمكنك أيضًا الحصول على هذا الإلغاء مختومًا في جواز سفرك - لقد فعلنا ذلك ويبدو جيدًا جدًا. عندما وصلنا إلى Peggy & # 39s Cove في حوالي الساعة 9 صباحًا ، كان هناك 3 حافلات سياحية هناك ، عندما غادرنا بعد بضع ساعات كان هناك 5. وكان هذا في أحد أيام الأسبوع.

السبت 14 - صباح ضبابي - أول ضباب رأيناه في 10 أيام. نغادر هاليفاكس ونتوجه إلى جنوب ميتلاند ومركز فوندي تايدال للترجمة. بمجرد وصولنا ، ندرك أننا فقدنا تجويف المد والجزر ، لذلك نخطط للذهاب إلى واحد في ترورو في صباح اليوم التالي والتوجه إلى كوخنا لقضاء الليل.

بقينا في Shangri-La Cottages في Noel ، على خليج Fundy ، بجوار منتزه Burntcoat Head مباشرةً. نظرًا لتغييرنا لخططنا عدة مرات ، لم نكن تقريبًا في نهاية المطاف هنا - كنا سنفتقد شيئًا مميزًا للغاية إذا لم تكن لدينا الفرصة للبقاء هنا في الأكواخ والاستمتاع بالمنتزه المجاور. كان مضيفو Shangri-La Cottages متعاونين للغاية مع اقتراحات حول ما يجب القيام به وأين نذهب بينما ننتظر أن يكون منزلنا الريفي جاهزًا - وصلنا مبكرًا.

سافرنا عبر الساحل إلى والتون لرؤية المنارة وتناول الغداء في Walton Pub ، 39 Shore Rd ، واستلمنا بعض الإمدادات ليلاً حيث تقع الأكواخ على بعد 21 كم من المطاعم / المتاجر. بمجرد عودتنا إلى الكوخ وتسجيل الوصول ، ذهبنا إلى الحديقة وسرنا إلى قاع المحيط واستكشفنا لبضع ساعات - إنه أمر لا يصدق. كانت هذه واحدة من أفضل الإقامات مع المنزل الريفي الجميل والموقع الرائع - لقد خرجنا للتو من بابنا الأمامي وسرنا فوق العشب لمشاهدة المد والجزر يأتي أدناه.

Burntcoat Head Park مجاني ، ويطلبون منك التسجيل في المنارة إذا كنت تخطط للذهاب إلى قاع المحيط في نزهة على الأقدام. لا توجد أسوار / بوابات في مكان الإقامة ، لذا يمكنك حقًا الوصول إلى الحديقة في أي وقت. التقينا ببعض الأشخاص الذين يصطادون هناك بعد إغلاق المنارة / المنتزه وكان المد قادمًا - قالوا إنه أفضل وقت للقبض على باس مخطط. كنت أتوقع أن يكون قاع الخليج عبارة عن طين سميك ولزج ولكن غالبية المنطقة عبارة عن رمل أو صخرة - ارتدي أحذية قديمة لأنك ما زلت ستصاب بالفوضى بالطين الأحمر / جيوب المياه واحترس من الطحالب الخضراء زلقة.

الأحد 15 - كنا مستيقظين وفي طريقنا مبكرًا هذا الصباح لأننا أردنا القيادة إلى ترورو لرؤية تجويف المد والجزر في الساعة 8:56. لم أكن أعرف حقًا ما أتوقعه ، لكن كان الأمر مثيرًا للإعجاب عندما وصل المد إلى منطقة المراقبة ، وفي النهاية امتلأ النهر بالكامل. يستحق الرحلة. نظرًا لأنه كان يوم الأحد مرة أخرى ، لم يكن هناك الكثير من الأماكن المفتوحة في Truro ، لذا انتقلنا إلى محطتنا التالية ، Parrsboro. في الطريق وجدنا وذهبنا إلى سوق Masstown - مزيج من المقهى ومتجر البقالة والأطعمة الجاهزة ومحل الآيس كريم والمخابز ومتجر الهدايا.

وصلنا إلى بارسبورو وحاولنا العثور على متجر الصخور / المعادن / المتحف ، لكننا واجهنا وقتًا عصيبًا مع الاتجاهات وعلامات الطرق وانتهى بنا المطاف في متجر صخور آخر. قمت بقليل من المشي على الشاطئ - بحثًا عن الأحجار الكريمة ولكني لا أعتقد أنني سأتعرف على أي شيء ، بخلاف الكوارتز ، في شكله الطبيعي حتى لو كنت أنظر إليه مباشرة. ذهبت إلى Black Rock Bistro 151 Main St. في Parrsboro لتناول طعام الغداء - سندويشات التاكو والأسكالوب - جيدة جدًا ولكن ما زلت غير معتاد على دفع 17 دولارًا مقابل وعاء من المعكرونة فقط ، حتى لو كان يحتوي على بعض الإسكالوب فيه.

بعد ذلك ، ننتقل إلى Advocate Harbour وإقامتنا في شاليه في Driftwood Park Retreat. كان محرك الأقراص جميلًا ولكنه مليء بالكثير من التقلبات والانعطافات - يمكن أن يكون صعبًا بعض الشيء على الأشخاص الذين يصابون بدوار الحركة. قمنا بتسجيل الدخول في الشاليه الخاص بنا - مالكون مريحون للغاية ويسهلون الذهاب إليه. أحببت المناظر من منطقة المعيشة في الطابق العلوي من الشاليه - يمكنك الجلوس على الأريكة ومشاهدة المد والجزر. ذهبنا في نزهة على الشاطئ الضخم - يوم عاصف جدًا ولكنه أيضًا لطيف ومشمس. غادرنا الشاطئ وسافرنا إلى شاطئ جزيرة سبنسر & # 39s للتحقق من ذلك ، لكنه كان صخريًا جدًا لنزهة مريحة ، والعديد من فرص الكاحل الملتوية. العودة إلى الشاليه لدينا وشاطئنا لهذا اليوم.


نهر لاريز

يقع Charlos Cove بجوار نهر Larrys. This is a hub of Acadian culture on the Eastern Shore. I enjoyed reading “The Forgotten Acadians … a story of discovery” by Jude Avery while exploring the area. In other years this area would be buzzing with activities for the Acadien Festival on August 15 but all was quiet this year. No matter when you visit take time to stop at the Acadien Interpretive Site with paintings and interpretive signs illustrating the history of the area – Larry’s Rover Parc de nos Ancestres across from the St. Pierre church. Also wander down to the footbridge crossing Larry’s River for a view of the river.

  • Larry’s River Parc de nos Ancestres
  • Footbridge Larry’s River
  • Eglise St. Pierre, Larry’s River

Things to see and do on Prince Edward Island

Confederation Bridge

To get to Canada&rsquos smallest province, you cross the 13-km (8-mile) Confederation Bridge from New Brunswick over the Northumberland Strait. Once there, you&rsquoll find an emerald land of hills, farmland, wooded valleys and a coastline studded with lighthouses where red-rock cliffs give way to soft sands.

The seafood here is second to none &mdash the island supplies much of North America with its fresh mussels and oysters.

Charlottetown: the ‘birthplace of Canada’

Province House, Prince Edward Island

I think Prince Edward Island’s capital, Charlottetown, is the best base for exploring the island. The city is known as the ‘birthplace of Canada’, thanks to the role it played as the place where Canada’s Confederation was negotiated. In 1864, provincial leaders gathered here in Province House for the Charlottetown Conference, laying the foundations for a unified nation.

I’d join a historical walking tour of Charlottetown for an understanding of its role in Canada’s formation. As you stroll along the city’s leafy avenues, you pass Victorian clapboard houses and landmarks such as Saint Dunstan’s Basilica, the 19th-century Bishop’s Palace and Province House itself. Your local guide can tell you the background to each sight, and answer your questions about Charlottetown and the wider island.

Touring the fictional home of Anne of Green Gables

The 19th-century Green Gables Farm at Cavendish, in the north of the island, was the setting for Lucy Maud Montgomery’s 1908 novel, Anne of Green Gables. You can tour the carefully preserved white-and-green-gabled farmhouse that inspired Montgomery.

The rooms are recreated to evoke the Victorian period, with patterned wallpaper, wooden furniture and everyday household items of the time. Afterwards, follow trails through the property’s grounds and woodland, where interpreters in period costume depict some of the novel’s characters.

The island’s parks and coastline

Lighthouse, Prince Edward Island

In my experience, much of the joy of staying on Prince Edward Island is in the driving. Whichever direction you head in, you’ll eventually reach the sandy, wave-cut coastline, where coppery-red cliffs have been beaten into submission by the waves. Many of the beaches are lapped by shallow water where you can dip your toes. And, with more than 50 lighthouses blinking on the island’s shoreline, there’s a lot to photograph.

Prince Edward Island National Park stretches along the northern coast, facing the Gulf of Saint Lawrence. Here, you can walk among sand dunes and hike or cycle along headlands and sandstone cliffs while looking out for coastal birds, such as the endangered piping plover. Within the park’s woodland, you might encounter raccoons, weasels or red foxes, while more than 400 plant species define the landscape.


Blissfully Free of Pandemic Angst in BC

Around the island, businesses followed WorkSafeBC guidelines, including hand-sanitizer dispensers and limiting the number of patrons in stores and restaurants. Customers’ names and numbers were taken for contact tracing. Very few people wore masks and I didn’t see any staff members in stores or restaurants covering their faces. The need just wasn’t there. With so few people around, it was easy to keep safe distances. The island has approximately 3,000 residents and, like the rest of British Columbia, has been vigilant about limiting the spread of coronavirus. Community support has played a key role, including temporarily requesting outsiders not visit Quadra early in the pandemic.

The trailhead marker on Quadra Island points you in the direction of several hikes that lead to sensational views overlooking the Inside Passage of British Columbia. (Photo by Linda Barnard for Vacay.ca)

Measuring just 35 kilometres (21 miles) from top to bottom, Quadra is home to three wee villages. Each one is a modest commercial centre, including the main hub of Quathiaski Cove.

Our hotel was in a smaller centre, Heriot Bay. The queen bed was comfy and there was a small balcony overlooking the marina to Rebecca Spit Provincial Park (with a flat hiking trail out and back) across the bay and the snow-capped Coast Mountain range in the distance.

Taku has been owned by the Wong family for more than 30 years. Fei Wong, who bought Taku Resort with her late husband, Milton, makes sure there is a lavish bouquet of fresh blooms from local grower Dirtco Flowers in each room. Look for the artwork by her sister-in-law, Canadian master printmaker Anna Wong, on the walls.

As part of Taku’s COVID response, the hot tub was closed. Instead of daily housekeeping, we had a checklist to request refills and a large tote for used bedding and towels if we wanted to swap for fresh linens.


VOICE OF THE PEOPLE — Feb. 23, 2021

The memorial to the merchant ship SS Point Pleasant Park, torpedoed and sunk on Feb. 23, 1945, 500 miles northwest of Cape Town, South Africa. - Contributed

Spare a thought

Over the past many &ldquopandemic&rdquo months, Point Pleasant Park has been a place of healthy outdoor activity for HRM residents. Indeed, it has provided solace and comfort to all who long to be in the presence of others in an acceptably &ldquosocially distant&rdquo way.

How many of the thousands who passed by have taken notice of the memorial to the merchant ship lost during the Second World War which carried the name of the park? It was the SS Point Pleasant Park.

Built by Davie Ship Building in Lauzon, Que., the ship went into wartime service in 1943. The SS Point Pleasant Park was one of a series of freighters built by a Crown corporation to aid in the war supply effort. All of these &ldquopark class&rdquo ships were named after Canadian recreation and wilderness parks.

Our SS Point Pleasant Park was torpedoed and sunk on Feb. 23,1945, 500 miles northwest of Cape Town, South Africa. Sadly, nine crew members were lost. A brief account of the incident and the names of those lost are presented on the plaque affixed to the memorial at the park.

Much more detail is available by online search. One rather poignant vignette is that the mayor of Halifax presented a framed picture of the ornate gates to Point Pleasant Park to the ship&rsquos captain on its first, and possibly last, visit to Halifax. The picture was hung in the officers&rsquo dining room/wardroom aboard the ship and was likely lost with it.

I urge my fellow HRM citizens to visit the memorial and devote a minute&rsquos silence and perhaps a prayer for the lost crewmembers of the SS Point Pleasant Park and for all those who served in Canada&rsquos merchant marine in the Second World War, many of whom never returned home to our shores.

David Grantham, Halifax

Doing China&rsquos bidding

Stephen McNeil&rsquos comments on a recent Canada-China business council video that we should &ldquolearn&rdquo from China begged the question: &ldquoWhat does McNeil think we should learn?&rdquo

Perhaps he is thinking that we could learn how to oppress religious minorities such as the Muslims or Buddhists? Or maybe he thinks we should learn how to wrongfully imprison people like the two Michaels in order to pressure the justice system in another country?

Perhaps he is entranced with the way China ignored treaty obligations and, under the cover of the COVID pandemic, took away civil liberties in Hong Kong? Maybe he is impressed with the way China is threatening Taiwan and seeking &ldquoliving space&rdquo for its citizens through territorial acquisition, much like Hitler did prior to the Second World War?

But then, I realized, it is probably the dictatorial system in China that Stephen is impressed with, as he was able to go only one year without convening the legislature before being forced to capitulate and allow some semblance of democracy in Nova Scotia.

In this, to be fair, he is only be echoing the stance of Prime Minister Justin Trudeau, who also gushed over the &ldquoefficient&rdquo dictatorial system in China. Democracy, it seems for Stephen McNeil and Justin Trudeau, is messy and unproductive, and so they go to China to learn from the world&rsquos largest dictatorship how to do things correctly.

Mark Parent, Canning

Health-care choreography

My wife&rsquos heart problem, sinus arrhythmia, was undiagnosed, but on Jan. 30 after a fainting episode, we went to St. Martha&rsquos Hospital ER in Antigonish at 11 a.m., and within the hour, the fault (bradycardia) was recorded and diagnosis made.

Within three hours, she was admitted to the ICU and, 12 hours after admission, a temporary pacemaker was surgically implanted. The next day, chaplaincy services and others visited, but no permanent surgical places were available.

On Monday, she was transferred by EHS to Cape Breton Regional Hospital, where the permanent pacemaker was implanted within two hours, then EHS transferred her back to the ICU for monitoring before discharge on Feb. 2 at 10 a.m.

Thus, in less than 72 hours, it all happened: monitoring, diagnosis, two surgeries, two transfers and a full cure &mdash nothing short of a miracle. The beautiful co-ordination between the two regional hospitals, and caring spirit of the staff and professionalism at both hospitals, as well as from EHS, was magnificent.

Our much-maligned health system more often works with marvellous efficiency!

Bill Marshall (and Penny Fuller), Antigonish

Speak up on tower

There is a proposal to construct a 23-storey tower on Robie Street, across from the Halifax Common (proposal WSP 23 case 22927). I urge you, if you are against it, say so to those in power.

I live in the city centre, and have lived in Halifax for most of my 81 years, walking and biking wherever I go on the peninsula. I do so for many reasons, including my health and the health of our planet. The Common is the backyard for many of us who dwell here. It is continuously filled with people walking, running, playing ball, cross-country skiing, as well as picnicking, playing cricket, sunbathing, etc.

Please ask that the city put their towering buildings in places that will not block the sunshine and light from the Common. There are over 20 large complexes going up in Halifax now and plans for more. The Welsford was a mistake, for sure. But then, that is another entire story. However, the long shadow it casts on the Commons is testimony in and of itself.

Please speak up! Contact Meaghan Maund, city planner, as soon as possible. This opportunity is the only chance for our voice to be heard.

Meaghan Maund, Planner II, Current Planning / Telephone: 902.233.0726 / Email: [email protected] Mailing address: HRM Planning and Development, Current Planning, P.O. Box: 1749, Halifax, Nova Scotia, B3J 3A5

We lost our community Wanders Grounds to a private team. Now they are placing a parking garage on Common grounds where we could enjoy an underwater brook that could be exposed.

Please speak up if you love the Halifax Common and the joy it brings.

Caroline Anderson, Halifax

Dump illegal operators

Back in the fall, Airbnb announced yet another partnership it formed with a local government in an effort to legitimize itself in the eyes of investors. The new deal with Tourism Nova Scotia was one of thousands signed over the past year as the online accommodations rental behemoth worked to shift its image from upstart disruptor to that of a grown-up ready for prime time on Wall Street.

At the time, the new deal to promote safe staycations and experiences in our own backyard was heralded by TNS boss Michel Saran as trailblazing, a first, and a gift-wrapped box dropped at the feet of tourism marketers in the province. It promised millions of eyeballs directed at our own branded content and best of all it was free, for now.

But like the large gift left by the Greeks at the gates of Troy, this Trojan horse gives a whole horde of illegal short-term accommodation providers a free ride into the tourism industry. Nowhere on the site is there any delineation between registered and illegal accommodation providers. In fact, the vast majority of listings, despite being whole home or private residence rentals, are not registered pursuant to the so-called field levelling Tourism Accommodation Registration Act. The partnership page, despite missing some 1,100 kilometres of coastline by excluding the Eastern and Northumberland Shores, features over 1,600 possible &ldquostays&rdquo and about two experiences. Looking at NovaScotia.com, the official website of Tourism Nova Scotia, a scant 700 or so registered accommodations can be found. The bulk of the difference is unregistered properties.

In most other jurisdictions where the addiction to increasing forecasted tourism revenues is less severe, a simple remedy has been used. As a responsible partner in the tourism economy in Nova Scotia, Airbnb needs only add a field to listings that indicates they are indeed legal operations. They could even go a step further to demonstrate their newfound respect for local laws and sweep the platform clean of illegal operators in the interests of levelling the playing field. How level is a field that invites hooligans onto the pitch who don&rsquot play by the rules?

David de Jongh, Seawind Landing Country Inn, Larrys River, Guysborough County


Nova Scotia: Canada&rsquos wild Irish-flavoured playground

Something about Nova Scotia’s dramatic coastline, sandy beaches and lush hills has a look of Ireland to it, like a distant cousin with your grandmother’s colouring. And with a long history of immigration from Ireland and Scotland in the 18th and 19th centuries, it shares more than a few Irish mannerisms too. But Nova Scotia has a personality that is all its own.

About the same size as Ireland but with a quarter of the population, “Canada’s ocean playground” cottoned on to the lure of the tourist trail long before Fáilte Ireland cut the ribbon our own 2,500km stretch of coastal exploration. In the 1920s and 1930s, mass automobile ownership changed the face of tourism in these parts, breeding a new kind of tourist beyond the elite who could afford the rail or steamship fares to get here. The government took notice, and by 1932 the Cabot Trailwas complete, a 298km stretch of highway around the northern tip of the province’s Cape Breton island, taking in spectacular coastal views and the Highlands National Park.

Named after Genoese explorer John Cabot, the area was first settled by the aboriginal Micmac, who still have a presence here today, albeit eclipsed by the French and Scottish immigrants who came here from the 17th century onwards. The traditions of both are strong throughout the county, with French still the first language for many and Gaelic traditions widely celebrated. The blend of cultures makes for a quaint combination of Gaeltacht summers and French camping trips that teenagers will roll their eyes at in the present and remember fondly in the future.

Scenic drives

The only way to see Canada’s second-smallest province is by car, and the peninsula has a trail for every mood: the Ceilidh Trail, the Sunrise Trail, the Marine Drive, the Lighthouse Route – and any number of shorter “scenic drives”. It’s an adventure on the beaten track for nature lovers, nerds and anyone whose idea of a holiday is eating their own weight in delicious seafood.

Lobster appears on just about every menu: stuffed in scallops at the atmospheric Five Fishermen in Halifax (fivefishermen.com – make sure to ask about the resident ghosts) packed into spring rolls at the family-friendly Pictou Lodge (pictoulodge.com) smothered in cheese curds and gravy on a bed of fries a la “poutine” at the roadside Rusty Anchor (therustyanchorrestaurant.com) overlooking Pleasant Bay on the Cabot trail.

The tourist board has even come up with a “lobster trail” (novascotia.com/explore/road-trips/unique-lobster-dishes) of the province’s most creative crustacean cuisine. It’s enough to make you regret adopting just two baby lobsters at the Pictou Lobster Hatchery, where the mission is to replenish dwindling lobster populations through a canny combination of marine biology, excitable tourists (kids and big kids will love it) and unfeasibly friendly student summer volunteers.

Overheard at the Lobster Bar in Pictou, another friendly local unconvincingly suggests a couple of inquiring tourists might find nightlife in the nearby town of New Glasgow. This is an early-to-bed, early-to-rise kind of place, and all the more charming for it. Pictou Lodge, the local beachfront holiday resort, is refreshingly quiet, with chalets aplenty but not a disco or a ceilidh as far as the toe can tap. Just peaceful sea views, beautiful sunrises and the sound of children making holiday buddies as dusk falls.

Downtown Pictou is a quaint affair, the Hector Heritage Quay its main attraction. With a population of about 3,500, it gets its name from its original Micmac inhabitants, who called the area Pictook, meaning “exploding gas”, possibly a sound that came from coal fields in the region. But by the end of the 18th century the Hector would sail in from Scotland, bringing with it 170 Scottish highlanders and making Pictou the “birthplace of New Scotland”, a heritage proudly celebrated today with a full-size replica of the ship on the dockside (treat yourself to some of Mrs McGregor’s Shortbread afterwards: mrsmacgregors.com).

Simple life

These pleasant little towns with friendly locals are dotted all over Nova Scotia, and there’s seemingly no end to their proud traditions, museums, crafts and culture. It’s hard to escape the feeling of being on an extended school tour – in the best possible way. What “la dolce vita” is to Italians, the simple life is to Nova Scotians. Visitors can enjoy working farms of every variety, from sheep (lismoresheepfarmwoolshop.com) to lavender (lavendercanada.com). Museums cover everything from fisheries (northumberlandfisheriesmuseum.com) and to Celtic music (celticmusiccentre.com) and a working grist mill (balmoralgristmill.novascotia.ca). You can even watch a traditional “milling frolic”, among other Celtic traditions demonstrated at Colaisde na Gàidhlig (gaeliccollege.edu).

But let’s face it, a milling frolic isn’t everyone’s idea of a good time. So for those who get their kicks from the great outdoors, Nova Scotia offers endless activities, many of them making the most of the water. From Pleasant Bay, on the Cabot Trail, Captain Mark (whaleandsealcruise.com) offers whale-watching boat trips along this stunning coastline, with views of the Cape Breton Highlands National Park.

The trips last about two hours, longer if the whales are shy at first, but there’s plenty to watch while you’re waiting, including playful seals and majestic eagles, and all the while with Captain Mark’s affable and informative commentary on the local landscape and fisheries. July is the time when pilot whales migrate here in great numbers, staying until November, and it is these enchanting creatures that come by the dozen to play and feed – and even sleep their half-sleep, the captain tells us – around our boat.

For something a bit more active, North River Kayak (northriverkayak.com), near Beddeck, offers kayaking packages that range from leisurely to intensive – and they even have something for romantics! Owner and operator Angelo Spinazzola started the company more than 24 years ago, the idea inspired by summers spent on the river as a child. After some basic training on dry land, the half-day tour gets under way, a round trip of six or seven kilometres through the unspoilt region of St Ann’s Bay, passing huge eyries and American bald eagles perched overhead.

A pit stop at a tiny beach, with a small waterfall beyond, provides an opportunity to enjoy some chocolate chai tea and Angelo’s homemade rhubarb jam slathered on thick slices of banana bread from a local bakery. Angelo and his crew also arrange overnight “roughing it and romance” packages for kayakers who want to spend the night at this heavenly little spot, providing a campfire, waterside dinner for two, tent and sleeping mats, breakfast, and a guided kayak escort back the following morning. But for this group it was time to head back, a heavy downpour bringing a romance of its own to the leisurely return paddle.

Staying in the water – or rather hurtling headfirst down a mudhill into it – Nova Scotia’s Bay of Fundy is famous for its tidal bores, which twice daily transform otherwise calm and peaceful rivers into raging rapids.

At the Tidal Bore Raft Resort (raftingcanada.ca) on the Shubenacadie river, owners Steve and Alicia have made it their business to squeeze as much fun out of this natural phenomenon as it’s possible for grown men and women (and older children) to have while sitting atop a rib holding on for dear life (take the back seat for a while for the full experience). You’ll laugh, you’ll scream, you’ll get soaked, you’ll rediscover the joy of rolling around in mud, and you’ll leave feeling 10 years younger.

Back on dry land, Nova Scotia offers any number of walks and hikes for every fitness level (hikenovascotia.ca). For history lovers, Uniacke Estate (uniacke.novascotia.ca) is a short drive from Halifax and offers a number of walking trails around the 19th-century house built by Richard John Uniacke. Hailing from Cork, Uniacke fought in the American revolution, later sought to emancipate slaves in Nova Scotia, and devoted 49 years to public service in the province. But even for those with a passing interest in the history of this estate the sweeping lake views and tranquil setting alone are worth the visit.

Skyline Trail

For something more dramatic, the Skyline Trail is not to be missed. This spectacular hike leads to a headland cliff overlooking the rugged coast that forms the Cabot Trail. From the viewing deck you can watch for whales in the Gulf of St. Lawrence and the area is inhabited by moose, bald eagles, bears and boreal birds. A two- to three-hour hike will take you on a nine-kilometre loop along a boardwalk that is suitable for most skill levels (be careful with children around the cliffs and give the moose a wide berth) and that allows for the protection of the delicate flora and fauna along its route.

And this is Nova Scotia in a nutshell: a province that has long been aware of the appeal of its landscape, its culture and its traditions, but that maintains a balance between attracting tourists and protecting those things it holds dear. The charm of the place is the pride taken in every little quirk, like the replica of the original Arisaig Point lighthouse in Antigonish, which now doubles as a “lobster interpretive centre” that also sells ice cream in the summer months. It has a sense of humour, too: take Jean’s store in Chéticamp, where the Acadian tradition of rug hooking is preserved and a sign out front shouts “PROUD TO BE HOOKERS” at passing cars (proudtobehookers.com). And it has a sense of mischief, like the Lantern Walk Through Time, a forest walk like no other, led by an otherworldly guide and following the footsteps of Ingonish’s earliest settlers.

Even back at Halifax, the start and end point of this road trip, the province’s capital has lost nothing of that Nova Scotian charm. With a population of about 400,000, the city is built around an eight-point 18th-century citadel (where you can be transported back to the 1800s as a “soldier for the day”) and along a harbour, where bars and restaurants vie for the view with a permanent indoor farmers’ market (halifaxfarmersmarket.com). Like Galway’s taller cousin with fewer roundabouts, this is a chilled-out university town and, as with the rest of Nova Scotia, the sea’s influence can be seen in everything from the colossal Halifax Shipyard to the Fairview Cemetery, the final resting place for more than 100 victims of the Titanic sinking.

A bus tour is a great way to get your bearings and find out more about its colourful history (try ambassatours.com) but it’s a walkable city with some beautiful architecture – start and end at the harbour and lose yourself in between. Two or three days is plenty of time in the capital before starting your road trip and losing yourself in the rest of Nova Scotia’s ocean playground.

Getting there and getting around

The best months to visit are June, July and August, when temperatures are a pleasant 20-30 degrees. July is a great month for festivals, including Pride and the jazz festival in Halifax, and the Lobster Carnival in Pictou.

ASL Airlines France (aslairlines.fr/en) operates a weekly direct flight from Dublin to Halifax from June 28th until the end of August, departing both cities on Wednesdays. Prices starting from about €570 return, including taxes and baggage.

Renting a car is the only way to see the province and a number of rental companies operate from Halifax airport (Thrifty costs from about €310 per week including taxes for a compact car – thrifty.com). Check out novascotia.com/explore/road-trips for some suggested itineraries.

Accommodation

Halifax heritage – in the heart of historic Halifax and spread across three heritage townhouses, the Halliburton (thehalliburton.com) is a few minutes’ walk from the harbour and an ideal spot from which to explore the city. From about €100 a room per night. (Try dinner at their Stories restaurant (storiesdining.com) and cocktails on the terrace.).

Highland fling – from the clifftop Keltic Lodge (kelticlodge.ca) golf and spa retreat, the views of Cape Smokey and the surrounding Breton highlands are nothing short of majestic. The lodge is said to be haunted by former owner Julia Corson – spend some time here and you’ll see why she was so reluctant to leave! Rooms from about €170 a room per night.

Seaside getaway – families in particular will love Pictou Lodge (pictoulodge.com), with beautiful views of the Northumberland shore. The private beach is peaceful and perfect for a sunset dip, and there’s plenty to keep the kids occupied, including a heated outdoor pool, kayaks, bonfires, a playground and outdoor games, as well as oceanside dining at the lodge. Prices from about €150 a room per night.

Nova Scotia caters for all tastes and budgets, with plenty of options dotted along its well-worn trails. Other highlights include the scenic Glenora Inn & Distillery (glenoradistillery.com) from about €95 a room per night self-catering log cabins at the Tidal Bore Rafting Resort, from about €115 a night for a one-bed and the Silver Dart Lodge near Baddeck and overlooking the Bras d’Or Lakes (don’t miss a swim in this calm “inland sea”) from about €180 a night for the one-night getaway package, including breakfast and dinner for two.

Irish Times Travel

Thinking about getting away? Day dream about destinations with Irish Times Travel


Beckoned by Bivalves

MY usual method for harvesting oysters goes something like this: I lift my right hand. I extend it toward a neatly arranged platter on a tidily set table, taking care, at least on my better days, not to drag my sleeve through a ramekin of mignonette sauce.

I equivocate. Kumamoto or Wellfleet? Both kinds of oyster are there, both on the half shell, with lemon wedges beside them, forcing further deliberation: to squeeze or not to squeeze? Bivalves would have undone Hamlet.

On a recent morning, however, I collected my oysters in a slightly different fashion. Standing in the front of an 18-foot boat, I lowered a set of 12-foot tongs — what Gulliver might have used to toss salad — into the waters of a windswept bay.

The boat rocked. The tongs slipped through my hands, partly because they were heavy, mostly because I am clumsy. Gripping them tighter, I raked them over the bottom of the bay, which was loose and crunchy in a way that suggested gravel but meant something else.

Oysters. Iɽ made contact with oysters. And if I squeezed the tongs the right way and managed to pull them up without having them pull me down into the frigid water — restaurant critic overboard! — I might find oysters in their clutch. And I might get to taste oysters whose freshness I had verified not with my server but with my own eyes and my own wet, chapped, shaking hands.

That's why Iɽ come to Prince Edward Island, the smallest and least populous of Canada's 10 provinces, nestled in the Gulf of St. Lawrence just above Nova Scotia and just beyond the curiosity of most travelers, who don't go much higher up the northeastern curve of North America than Maine. For people the island is a tough sell: long winters, no Abercrombie & Fitch.

For shellfish it's paradise, with cold, clean water that's not sullied by coastal industry and has an optimal degree of salinity, thanks to its partial protection from the open sea.

“It's the Cognac of shellfish-growing regions,” said John Bil, one of the island's shellfish shamans, not to mention one of Canada's fastest oyster shuckers. Mr. Bil, 39, won the national oyster shucking championship in 1997, in 2001 and again in 2005, when he clocked his best time ever, shucking 18 oysters in just under a minute and a half.

Lobsters love it here, at least until they take a wrong turn on the ocean floor and end up in one of the countless traps you see at the ends of piers, by the sides of the roads, even on stoops. Clams and scallops flourish as well.

But these weren't my main quarry. I was after the two island exports I encounter most often in upscale restaurants in New York, and I was determined to savor them at their source. Just as some people trek all the way to Piedmont for white truffles or Alaska for salmon, I journeyed to Prince Edward Island for oysters and mussels.

This is where the oysters that go by the designations or labels Malpeque, Raspberry Point and Colville Bay originate. This is what the initials P.E.I. in front of a mussel mean. A P.E.I. mussel is like Niman Ranch pork: a brand with real clout, a boast restaurateurs itch to make.

There were additional draws to Prince Edward Island, foremost among them the remote, land's-end aura of the place. Although getting there requires only a flight of less than two and a half hours from New York to Halifax, Nova Scotia, followed by a 30-minute flight from Halifax to Charlottetown, the island's capital, few Americans make the trip. For that matter not many Canadians bother.

The island wasn't connected by bridge to the rest of Canada until 1997, and that link hasn't exactly flooded it with people. There are about 135,000 residents scattered over a clump of land 140 miles long and never more than about 40 miles wide.

On the northern shore, just an hour's drive from Charlottetown, you stare out at what looks like infinity from a series of low-lying, red-soil cliffs with a peculiar, desolate beauty. Elsewhere there are dune-skirted beaches, or sloping forests of evergreens that go all the way to the water's edge. The only development along much of the shoreline is modest homes spaced a half-mile apart, with the occasional bed-and-breakfast and lighthouse thrown into the mix. No seafront manses or sprawling resorts here.

Away from the water — and you're never far away from the water — a green, gold and red patchwork of farmed land rolls up and down, hilly in many areas, merely wavy in others. Tidy roads weave through tidy towns with tidy signs.

“Please drive safely,” one of them says in looping letters, the typographical equivalent of many islanders' preternaturally chirpy voices.

“Please come again,” says another.

Bingo is big here, judging from all the games advertised, and so is prayer, judging from all the churches. The island's standout academic institution is the College of Piping and Celtic Performing Arts (interested applicants should call 877-BAG-PIPE), a tribute to the Scottish ancestry of many of its inhabitants.

And its reigning celebrity is fictional, Anne of Green Gables, the heroine of a series of children's books by Lucy Maud Montgomery, who made her home and set her stories here. Anne is to Prince Edward Island what Francis is to Assisi, or maybe what Mickey is to Orlando. Actually, she's a deeply revered, exhaustively merchandised combination of both.

License plates on many cars say, “Home of Anne of Green Gables.” Souvenir shops hawk Anne bric-a-brac. An island theatrical production based on Anne's life lays claim to being the longest-running musical in Canada. And a specially designated green-gabled house in the north shore town of Cavendish is the island's most heavily promoted tourist destination, beloved in particular by travelers from Japan, where Anne was the focus of a popular animated series. Young Japanese couples have civil wedding ceremonies at the house, while Japanese girls have been known to show up there with their hair dyed red and braided into pigtails, just like Anne's.

But Anne didn't interest me. Stephen Stewart did. As the president of the Confederation Cove Mussel Company, he processes and exports about 10 million pounds of P.E.I. mussels — or about 200 million mussels — every year, mostly to the United States. That makes him only one of the biggest mussel purveyors on the island, and that gives you some idea of how many mussels call this island home.

While Mr. Stewart buys some of the mussels he processes from other island mussel men, he grows about half of them himself. I use the word grow because the mussels aren't wild — truly wild mussels, it turns out, are gritty, often mangled and generally considered inferior.

As baby, or seed, mussels they're tucked into long mesh socks that hang above the bay floor, where they're kept free of sand and mud and have easy access to the plankton that nourishes them. In 12 to 24 months, they're all grown up, and they're moved to an enormous plant where they're cleaned on long conveyor belts and sorted by size. To walk through it is to behold — and breathe in — enormous plastic bins holding tens of thousands of mussels, shiny black and pungent. Mussel dilettantes should steer clear.

These mussels are known as blue mussels, which are different from the Mediterranean mussels grown in the Northwest and from New Zealand's green mussels. Mr. Stewart said their robust flavor and plumpness reflected the water's rich plankton supply, which in turn reflected the island's distinctive red soil. He said he could always pick out a P.E.I. mussel, and he recalled an experience eating mussels in a restaurant in Long Beach, Calif., to illustrate his point.

“They were these big ugly things with almost no meat inside!” he said, veritably shuddering at the memory. “I said, ‘Where are they from?' They said, ‘Prince Edward Island.' I said, ‘Oh, no, they're not.' It took them half an hour to check and get me the real answer. They were Mediterraneans, of course.”

Mr. Stewart said that P.E.I. mussels in an honest, earnest restaurant far from Prince Edward Island should taste as good as they do here, provided they've been shipped and stored with care.

I wonder. For one thing he has an investment in that perspective: almost all of his market is outside the island. For another I went with him to — and ate the mussels at — Flex Mussels in Charlottetown.

It's an all-around excellent restaurant with a serious chef, Garner Quain, who has put together an extensive menu of seafood including clever tweaks of classics. In addition to a straightforward (and superb) lobster roll, Mr. Quain prepares a lobster tempura roll, sauced with a wasabi aioli. A fish-and-chips dish comprises thinly battered and fried salmon in addition to thickly battered and fried cod. As for the chips, Mr. Quain's French fries are among the finest I've eaten. They're made from Russet Burbank potatoes grown on the island, where potatoes are a major crop.

But mussels take center stage, their prominence underscored by the restaurant's Web site, www.flexmussels.com, which allows you to click on an option titled “watch a live mussel grow.” It brings you a “musselcam” image that's reminiscent, in its apparent stasis, of that glacially ripening, 40-plus-pound wheel of Cheddar that became an Internet sensation in Britain. A caption says: “Mussels grow very, very slowly. Please check back often.”

Mussel options take up an entire page of the restaurant's menu, because Mr. Quain uses ingredients as diverse as brandy, chipotle peppers, duck and mango to create more than 20 gorgeously wrought broths and sauces with which mussels are served. Over two meals at Flex I sampled four mussel preparations and probably had more than 50 mussels, each impeccable: fleshy, supple, even somewhat sweet. There wasn't a puny, stringy dud in the lot. That rarely happens.

I was feeling so mussel-struck by, and mussel-confident about, the island's bivalve bounty that I asked Mr. Quain for an uncooked mussel. Why should oysters and clams have a corner on rawness?

Well, because a mussel isn't easily shucked — Mr. Quain joked that heɽ probably break 100 just to get one or two right — and because uncooked mussel meat has a texture like sinewy mucus, if mucus could be sinewy. Although I liked the raw mussel's vivid orange color and super-concentrated mussel flavor, that texture persuaded me to stick to cooked mussels from now on.

I ate mussels at another prominent island restaurant as well, and they were terrific there, too. But that same restaurant served lobster so carelessly prepared it might as well have been flown in from a distant continent — origin and food miles (the distance from habitat to plate) don't matter if you overcook a crustacean this feloniously — and scallops so rubbery you could have used them for racquet balls.

Across several disappointing restaurant experiences on the island, I realized that the degree to which food enthusiasts romanticize eating food at its source doesn't take into account whether the source has chefs with standards as high and skills as honed as their counterparts elsewhere. Granted, many island restaurants were closed when I went in early October, about a week after the end of peak season. But recommended restaurants I did visit didn't always impress me.

No matter the restaurant, oysters, at least raw oysters, promised to be a safer bet. Beyond shoddy shucking, not much wrong could come to them. And there's nothing shoddy about islanders' shucking. At the Claddagh Oyster House in Charlottetown one night, I watched the woman tending bar pause to jimmy open a dozen oysters. She was done in about two minutes. John Bil would have been proud.

I asked him at one point if crucial elements of flavor and texture are sacrificed when an oyster travels from, say, Malpeque Bay on his island to Le Bernardin on ours.

“If an oyster is perfectly handled, and if it's perfectly maintained during transport, and if it's perfectly shucked within a week of harvest, you shouldn't lose anything,” he said.

“That's a lot of if's and perfectly's,” I noted.

Let me tell you: something is lost. At Flex Mussels Mr. Quain organized an oyster tasting. He put out Colville Bay, Raspberry Point and Carr's oysters, all from the same broad geographic area but plucked from different spots, different depths.

What first struck me about each was how completely the oyster meat and the fluid around it seemed to occupy the shell, as if the shortening of food miles — I was now in a realm of food feet, even food inches — had prevented some crucial dissipation. Oysters Iɽ had elsewhere didn't brim the way these did.

Nor did they hit their flavor notes as emphatically. My briny first taste of the Carr's oyster was like a headlong dive with an open mouth into the ocean. After that came a sweetness that lingered.

But the real oyster revelations were at the offices of the Howard's Cove Shellfish company, situated on the bay where I did my harvesting. The company markets oysters under several brands, including North Point, Cooke's Cove, Cavendish Cups and Indian Creek, all of which are different grades and sizes of oysters that might simply be listed as Malpeques on an American menu.

The company's general manager, Randy Cooke, had put some aside for me to taste. Theyɽ been taken from the nearby water just hours earlier.

I ate one, then another, and then another after that. I couldn't stop smiling. These oysters were shockingly creamy, spectacularly briny and plumper than plump. They filled out their shells the way Jayne Mansfield filled out a dress.

But I wanted an oyster to call my own. So I got into a boat with Dennis Delaney, a veteran harvester who works with the company. He showed me how to rake the bottom, lifting scores of oysters in one sweep. One had a starfish wrapped around it.

“Big problem,” he said, referring to starfish. These gracefully shaped creatures, it turns out, are ruthless oyster killers, using their limbs to tug open an oyster's shell so they can ingest what's inside.

I took the tongs, lowered them and managed a haul of only eight or so oysters, the best-looking of which we brought back to shore. John Lynch, a company worker who was waiting for us there, gave me his shucking knife, along with instructions.

“Twist it,” Mr. Lynch said. “Get it in there. Twist.” I was hopeless, and I noticed Mr. Lynch rocking on the balls of his feet, as if getting ready to rush off for something. A tourniquet, I supposed.

The oyster finally opened. I lifted it, sucked it into my mouth, let it roll around there for a while. رائع. Lemon would have been an insult to it mignonette sauce, an abomination. This was salty, silky perfection. And a tribute, I might add, to whoever plucked and shucked it.

An Island of Shellfish Pleasures

GETTING THERE

There are no direct flights to Prince Edward Island from the United States in winter, but there are in the summer, from Detroit on Northwest and from Boston on Delta. Air Canada Jazz flies to Charlottetown from Halifax and Montreal. With good connections, the trip from New York through either city takes four to five hours. Round-trip airfares start at about $500.

Travelers with more time might consider flying to Halifax and then driving about two and half hours to the Confederation Bridge to the island, or about two hours to Caribou, Nova Scotia, from which there's ferry service to the island. The fare for a car for the 75-minute ferry ride is 59 Canadian dollars ($63.13 at $1.07 to the Canadian dollar).

A car is essential for exploring the island. Most rentals from Thrifty begin at about 45 Canadian dollars a day, including tax.

WHERE TO STAY

Many of the best places to stay are historic homes and mansions that have been converted into small hotels and are labeled Inns of Distinction. One of them, Dalvay-by-the-Sea (888-366-2955 www.dalvaybythesea.com), is inside Prince Edward Island National Park on the north coast. It has 26 rooms near a long, often empty beach. Rates for a standard double start at 270 Canadian dollars.

ال Inn at Bay Fortune (888-687-3745 www.innatbayfortune.com), on the eastern side of the island, once belonged to the actress Colleen Dewhurst. تحتوي بعض أجنحته على مدافئ وشرفات تطل عبر مضيق نورثمبرلاند إلى نوفا سكوتيا. أسعار البداية المزدوجة القياسية من 150 دولار كندي.

تم إغلاق كل من هذه النزل والعديد من النزل الأخرى لبعض أو كل الفترة بين أوائل أكتوبر وأواخر مايو في غير موسمها ، وقد يكون من الصعب العثور على أي شيء أفضل من فندق وظيفي.


شاهد الفيديو: The beautiful Scenery in Tatamagouche Nova Scotia (شهر اكتوبر 2021).